Уже построенный дом нельзя "чуточку поднять и чуточку развернуть". Вот почему строительные работы мы начали с "посадки" дома - разметки фундамента по осям с привязкой дома к проектным линиям улиц и квартала (к "красной линии").
"Осями" на строительном языке называют те координаты, относительно которых строят дом. Разметку стен, перегородок, проёмов дома всегда выполняют от "осей". Геодезист отметил "оси" на специальных вехах-"обносках", которые сохраняются до окончания строительства. Отметки прочные, несмещаемые случайным толчком. "Обноски" установлены по периметру стройки на некотором удалении от места производства работ. Между "обносками" натянут временный шнур.
Вертикальную привязку здания к местности мы начали с репера (отправной точки). Это условный ноль, ниже которого на определенную проектом величину следует вырыть котлован дома и заложить фундамент, а выше репера - возводить само строение.
Реперная точка была необходима геодезисту для контроля глубины котлована. При помощи нивелира по реперу мы определяли, все ли углы котлована находятся на одинаковом уровне.
Рытье котлована под дом проводилось под постоянным контролем геодезиста. Строителям необходимо было правильно "прочесть проект": точно вынести в натуру "оси" и закрепить высотную отметку (репер).
Разработка котлована проводилась полностью механизированным процессом. В строительстве котлована применялась современная техника: полноповоротный экскаватор, четыре самосвала, экскаватор-погрузчик JCB.
Основной объем котлована рылся полноповоротным экскаватором. Окончательная "доводка" котлована проводилась вручную, лопатой. Очень важно было не перекопать. Все размеры котлована выдержаны в соответствии с проектом. Огромный объем почвы был вывезен с площадки.
Разработка котлована - основа любого строительства, и очень ответственный этап. Сроки всего последующего строительства, организация и ритм выполнения строительных работ. Разработка котлована осуществлялась с соблюдением всех особенностей проекта. Устройство котлована было "отстреляно" нивелиром.
Буронабивные сваи - железобетонные столбы, которые основанием опираются на несущие грунты, расположенные ниже чем глубина промерзания грунта, тем самым создавая защиту для нашего фундамента от каких бы то ни было движений грунта. В нашем случае комбинированное решение по применению вместе с монолитной плитой.
Технология строительства буронабивных свай:
1.Первым этапом являлось создание специального углубления (скважины) глубиной 2 метра;
2.Размещение каркасов из арматуры;
3.Монтаж деревянной опалубки скважин;
4.Затем опалубка сваи подрезалась до размера одного уровня и заливалась бетоном М500.
Этапы изготовления свайного фундамента:
-На первом этапе сделана привязка к местности изготовления фундамента буронабивных свай и размечены места застройки под фундамент.
-Бензиновым буром пробурены скважины под сваи. Глубина каждой скважины два метра.
-Проведена монтировка в скважине арматурного каркаса для будущей сваи.
-На следующем этапе, происходил процесс монтажа деревянной опалубки.
-Далее вся опалубка была подрезана в один горизонтальный уровень с помощью нивелира.
-Далее проводилась заливка бетоном М500.
-Через несколько дней сваи были готовы к монтажу "подкладной плиты" дома.
Обратная подсыпка в цокольную полость фундамента была начата после отвердения тела буронабивных свай фундамента. В качестве материала для обратной засыпки была использована песчано-гравийная смесь (ПГС), утрамбованная с помощью виброплиты. Песок трамбовался слоями в 10 см. Устройство песчаной подушки было "отстреляно" нивелиром.
Основу конструкции "подкладной плиты" составляет монолитная железобетонная плита h-100 мм, выполненная путем заливки бетона по всей площади.
Для сооружения опалубки "подкладной плиты" использовали доски толщиной 25 мм. Их сбивали в щиты и устанавливали по периметру будущей плиты, надежно фиксируя колышками и подкосами.
"Подкладная плита" проармирована металлической арматурой М8, одним слоем арматуры, скрепленной в виде сетки, соединенной между собой. Арматурная сетка была установлена на специальные тарельчатые фиксаторы.
Предварительно были проведены все коммуникации (подземные вводы электрического кабеля и воды, вывод канализации). Все просветы труб были тщательно закрыты. Затем ростверк был тщательно укрыт изнутри наплавляемой гидроизоляцией, засыпан песком, который был послойно по 20 см пролит водой и утрамбован.
Потом заливался бетон с уплотнением при помощи вибратора. Залито 9 кубов бетона, марки М350.
Через несколько дней после заливки "подкладной плиты" она была обработана битумным раствором и начался монтаж гидроизоляции и утеплителя.
Гидроизоляция настилалась в два слоя с выпуском приблизительно в 1 метр. Эти выпуски в дальнейшем будут наплавлены на стенки плиты. Второй слой изоляции укладывался поперек первого.
Для нанесения гидроизоляции мы применяли газовую горелку. Рулонный материал гидроизоляции раскатывали на "подкладную плиту" и отрезали по размеру острым ножом. При укладке делали напуск 15 см.
Гидроизоляцию разогревали до плавления по нижней поверхности и прижимали плотно к "подкладной плите", пол параллельно прогревали горелкой. Это позволило гидроизоляции проникнуть в поры "подкладной плиты", что обеспечило плотное сцепление. Места стыков тщательно прогревали горелкой и укатывали жестким валиком.
После завершения работ образовалось так называемое гидроизоляционное корыто, на которое стали укладываться плиты Пеноплекс (утеплитель).
Утепление фундамента Пеноплексом - лучший способ улучшить показатели теплоизоляции и предотвратить промерзание фундамента. Пеноплекс - не что иное, как пенопласт, выполненный по современным технологиям. Пеноплекс обладает большей прочностью по сравнению с привычным пенопластом, а также более удобной для монтажа формой плит.
Достоинства утепления с помощью Пеноплекса:
-морозостойкость;
-низкий коэффициент теплопроводности;
-нулевое водопоглощение;
-паронепроницаемость;
-высокая прочность;
-небольшой вес;
-простота монтажа;
-долговечность;
-экологичность.
Плиты утеплителя крепили на гидроизоляцию фундамента "подкладной плиты" с помощью контактного клея для Пеноплекса . Клей наносили по периметру плиты и несколькими полосами в ее центре, выдерживали 1 минуту и крепко прижимали к "подкладной плите". Ждали несколько минут, после чего крепили следующую плиту. Крепление плит производилось по уровню, чтобы избежать перекосов в местах соединений. Все оставшиеся щели, заливали битумным раствором.
Требования к опалубке монолитной плиты:
-Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
-Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
-Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
-Опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном.
Опалубка выполнялась из строганой деревянной доски толщиной 50 мм. Доски сбивались в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого использовались брусья, с которыми скреплялись доски, с помощью саморезов. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а саморезы ввинчиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски были подогнаны максимально плотно торцами.
Кроме щитов использовались брусья длиной больше высоты опалубки, доски для формирования распорок и проволока катанка для связывания стенок опалубки внутренними перемычками.
Вязка каркаса. Каркас монтировался из двух сеток (ребристая арматура 12мм) с размером клеток 20х20 см, связанных проволокой. Первая сетка монтировалась в нижней части фундамента (на расстоянии 5 см от Пеноплекса) и устанавливалась на специальные тарельчатые фиксаторы. Вторая - в верхней (ниже верхней плоскости фундамента на 5 см) и так же устанавливалась на тарельчатые фиксаторы.
На плиту давит нагрузка сверху вниз и затем распределяется по всей поверхности равномерно. На вверх идет нагрузка на сжатие, ее может без труда перенести обычный бетон. Но на низ идет самая основная нагрузка на растяжение. Бетон с ней может не справиться, поэтому имеется необходимость в дополнительном укреплении. В таком случае армирование укрепляет конструкцию и продлевает срок ее службы.
Толщина плиты берется в пропорции к длинной части как 1 к 30, то есть, при длине плиты 6 метров, рекомендуемая толщина плиты - 200 миллиметров.
Монолитная плита - самый надежный и универсальный фундамент в основе которого монолит, качественное решения вопроса для любого строительства. Второе название монолитной плиты - плитный фундамент. Каким бы ни был грунт, каким бы ни был дом, он везде применим.
Заливка фундаментной монолитной плиты проводилась в течение нескольких часов. Для работы потребовалось 6 человек. Из миксеров бетон подавался в желоб, который имел длину 35 метров. Один рабочий постоянно трамбовал массу, применяя глубинный вибратор.
Заливка бетона выполнялась однократно. Для бетонирования монолитной плиты фундамента использовался бетон высокого качества М350 в количестве 32 кубов. Как говорится: экономить здесь не следует. Может выйти боком. Бетон М350 гарантированно обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции.
Возведение стен дома требует обязательного соблюдения всех строительных норм и правил. Многие из них относятся к прочностным показателям элементов строящихся зданий и сооружений.
Кладка блоков начиналась с подготовительных работ. Подготовительные работы - это создание приемлемых условий для дальнейших более быстрых действий. Блоки были разложены в нужных местах. В самом начале была проведена обвязка периметра и углов. Кладке был задан уровень, вертикальный и горизонтальный. По углам разметки дома, при помощи металлических уголков, был натянуты разметочные шнуры. Первый ряд блоков был уложен на слой армированной гидроизоляции, которая защищает материал от подсоса влаги из фундамента, а также играет роль своеобразного "фундамента", основы для стены.
Кладка блоков: ведётся от направляющей нитки минимум в два сантиметра. Именно такой зазор не даст уйти блоку от заданного направления, а раствору не даст сбить направление нитки.
Армирование стен дома: подразумевает использование дополнительного материала в виде длинной металлической сетки, которая укладываются между пескоблоками в слой раствора. Таким образом, помимо перевязки пескоблоков , их прочности и прочности раствора различным напряжениям и нагрузкам будут противодействовать также и упругость армирующего состава. Стальная сетка предотвращают разрушение пескоблоков при деформациях на растяжение и изгиб. Для предотвращения процесса коррозии металлическая сетка утоплена в раствор не менее чем на 2 мм с каждой стороны. Минимальная толщина шва при этом составляет примерно 14 мм, в том числе около 5 мм на сетку. Сетка укладывалась в каждый третий ряд кладки.
Армирование – это строительный процесс, при котором металлическая арматура используется в качестве одной из составляющих материала для повышения его прочности.
Армирование увеличивает сроки службы конструкции, а также улучшает ее рабочие и эксплуатационные характеристики.
Процент армирования в сечении стены составил примерно 15%. Для этого использовался стальной каркас из арматуры М12.
В процессе заготовки арматурных стержней,изготовления каркаса и его установки контролировались:
- качество арматурных стержней;
- правильность изготовления и сборки сетки каркаса;
- качество стыков и соединений арматуры;
- качество смонтированной арматуры.
Армирование выполнено по горизонтали и вертикали: арматурой ( М12 мм ), располагая ее симметрично у боковых стен, и поперечными связями, соединяя ими
горизонтальную арматуру с вертикальной у противоположных боковых сторон стен. Максимальный шаг продольной арматуры — 20 сантиметров. Поперечной (горизонтальной)
— 35 сантиметров. Поперечные соединения делались с целью предотвращения выпучивания вертикальных стержней. Вязка арматуры задней стенки дома происходила в
местах пересечения стержней. Для этого использовалась проволока, которая использовалась для скрепления стержней. Так же выполнено армирование боковых стен дома,
П-образными замками – они создают необходимую анкеровку (скрепление) задней стенки дома с боковыми стенами.
При производстве работ выполнены требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие
конструкции".
Опалубка выполнялась из строганой деревянной доски толщиной 50 мм, фанеры и брусков 50х100, 100х100. Доски и фанерные листы сбивались в щиты
необходимой для заливки бетона высоты. Для этого использовались брусья, с которыми скреплялись доски, с помощью саморезов. При этом брусья были с
внешней стороны опалубки, а саморезы ввинчивались в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски были подогнаны максимально плотно
торцами.
Требования к опалубке задней стенки дома:
- Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
- Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
- Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
- Опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
- Во избежание прилепания внутренняя поверхность опалубки была обтянута полиэтиленовой пленкой. Пленка позволила бетону созревать равномерно,предохраняя его от потери влаги. Получилась гладкая поверхность задней стенки.
Армирование выполнено по горизонтали и вертикали: арматурой ( М12 мм ), располагая ее симметрично у боковых стен, и поперечными связями, соединяя ими
горизонтальную арматуру с вертикальной у противоположных боковых сторон стен. Максимальный шаг продольной арматуры — 20 сантиметров. Поперечной (горизонтальной)
— 35 сантиметров. Поперечные соединения делались с целью предотвращения выпучивания вертикальных стержней. Вязка арматуры задней стенки дома происходила в
местах пересечения стержней. Для этого использовалась проволока, которая использовалась для скрепления стержней. Так же выполнено армирование боковых стен дома,
П-образными замками – они создают необходимую анкеровку (скрепление) задней стенки дома с боковыми стенами.
При производстве работ выполнены требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие
конструкции".
Заливка задней стенки дома проводилась в течение нескольких часов. Для работы потребовалось 7 человек. Из миксеров бетон подавался в желоб, который имел длину 35 метров. Один рабочий постоянно трамбовал массу, применяя глубинный вибратор.
Заливка бетона выполнялась однократно. Для бетонирования монолитной плиты фундамента использовался бетон высокого качества М350 в количестве 13 кубов.
Снятие опалубки и дальнейшие работы на задней стенке дома продолжились после набора бетоном 70% марочной прочности, что произошло через 7 дней при среднесуточной температуре + 5-10С.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Почему интереснее купить коттедж от застройщика. Потому, что так можно существенно экономить на покупке. Вы освобождаете себя от миллиона проблем связанных с покупкой строительного материала, проектирования и ландшафтных работ по дому, монтажа инженерных сетей и коммуникаций, общения со строителями, которые вас не понимают, оформлением обязательных разрешительных документов и так далее. Купить коттедж от застройщика обеспечить себе 100% гарантию на качество купленного коттеджа. Нами оформлены все правоустанавливающие документы на участок и разрешительные документы на строительство дома. Разрешение на строительство 67-RU67520302-05-2016, Градостроительный план земельного участка: RU67520000-580.
Какие преимущества получают желающие купить коттедж от застройщика ?
Во-первых, решив купить коттедж от застройщика вы получаете, из первых рук, (без посредников) очень высококачественное жилье по самой доступной и низкой стоимости. Вы сможете круглосуточно купаться в красоте природы, отдыхая в тридцати метрах от реки Воря.
Во-вторых, приняв решение купить коттедж от застройщика Вам не нужно сталкиваться с посредническими организациями, переплачивая за их деятельность. А так же Вы полностью страхуете себя от обмана со стороны недобросовестных риэлторов, которые нередко преследуют свои собственные интересы. Придерживают продажу коттеджа, безосновательно завышают агентские проценты, продают те коттеджи, которые им на данный момент выгоднее и тому подобное.
В-третьих, решив купить коттедж от застройщика, Вы получаете очень качественный и надёжный уровень строительных работ, ведь все тяжёлые работы по строительству коттеджа, выполняются только высококвалифицированными специалистами.
В-четвёртых, купить коттедж от застройщика, значит приобрести строение из самых экологически чистых материалов сочетающих в себе высокие эксплуатационные характеристики, включающие использование самого современного высокотехнологичного строительного материала.
В-пятых, приняв решение купить коттедж от застройщика, вы можете купить его на любых стадиях строительства. Чем раньше Вы решитесь купить коттедж от застройщика, тем дешевле он Вам встанет. По мере строительства дома растут и цены за один квадратный метр площади Когда готовность дома достигает 70-80%, стоимость его взлетает на 30% 40%.
Данные опроса, происходившего на аналитическом сайте "Индикаторы рынка недвижимости", дают интересные результаты: покупатели коттеджей не готовы инвестировать и платить за дома, существующие виртуально, в проекте. Приблизительно 50% респондентов готовы купить коттедж от застройщика 100% построенный. 39% респондентов согласны купить коттедж от застройщика будучи на разных этапах строительства. 5% респондентов готовы рискнуть и купить коттедж от застройщика на начальном цикле, при начале строительства фундамента. Отрицательно относятся к покупке нового дома 4% опрошенных.
В-шестых, купить коттедж от застройщика у реки на Минском шоссе у 4domayreki.ru Вы можете на разных этапах строительства: скидка составляет от 5% до 40% в зависимости от этапа строительства. Мы предусмотрели способы обеспечения исполнения обязательств застройщика, при покупке на этапах строительства. Условия смотри в разделе /“Инфо”/.
В-седьмых, купить коттедж от застройщика у реки на Минском шоссе, значит избежать любых подвохов и уловок недобросовестных посредников. Купить коттедж от застройщика значит купить из первых рук, что на 100% гарантирует надежность и чистоту сделки.
Решив купить коттедж от застройщика у реки Воря на Минском шоссе, вы становитесь хозяином шикарной загородной резиденцией, имением, где вы можете жить постоянно или проводить выходные и праздничные дни.